Den ideelle croissant (og det drejer sig selvfølgelig om den parisiske croissant, for provinscroissanten er, i samtlige de byer jeg har været i, en katastrofe), den croissant man kunne betegne som Arketypisk smørcroissant, udviser følgende karakteristika: meget aflang rombe, afrundet i enderne, men med en næsten lige torso (den Almindelige Croissant, og kun dén, ser osmanisk ud, en måne) - gylden - trind - ikke for bagt - ikke for hvid og melet - pletter fingrene gennem det smørrebrødspapir, der omslutter den - frisk varm (den er kommet ud af ovnen for kort tid siden; den er endnu ikke blevet kold), (er den genopvarmet, hvilket måske passer sig for "grønsagstærter" eller for fjerkræ eller for de unævnelige skiveformede genstande franskmændene kalder for "pizzaer", får den skorpe, hvilket er rædsomt, og den bliver harsk, på grund af smøret).
Den består af tre hovedled, dens kød artikuleres i tre afdelinger, dækkede af en blød skal, som gør den beslægtet med den unge hummer. I denne homomorfisme croissant-hummer er midterdelen skaldyrets krop, mens yderdelene er forben uden klør. Det er en i allerhøjeste grad stilliseret hummer, kort sagt en Formel Hummer. For at croissanten skal blive perfekt, skal "benene" let gå fra "kroppen", når man hiver i dem, og med dem skal følge en skæv og frynset udvækst af croissantens inderkød, som på en eller anden måde helt uanstrengt bliver udtrukket af croissantens endnu varme indre, uden krummer, uden støj, uden den går i stykker. Jeg gør utrykkeligt krav på at have gjort dennne opdagelse (i det mindste har jeg endnu ikke fundet nogen "foregribende plagiater"), som jeg foreslår at give navnet Roubauds lov om smørcroissanter.

Jacques Roubaud: Londons store brand